逍遥叹

前几篇，记忆的步伐走得快了些，沿着多瑙，径直从德国穿行到了奥地利，竟然越过如此重要的雷根斯堡。

它的地位如此特殊，顽强支撑了千年的德意志神圣罗马帝国，在数个世纪的日子里，都选择了这里作为帝国议会的所在。三百多个大小诸侯尔虞我诈、七大选帝侯倾轧反复，都在雷根斯堡的城池中一再上演。

那是零七年一月的某日，天空是灰色的，阴霾中这座世界文化遗产古城的街道上，稀落的行人也被细雨逼得步履匆匆。正可以一个人默默体味时空的交错。

怀古，最恰当的选址，莫过于矗立在那座千年石桥某一桥墩的脚下。从未与多瑙河水贴得如此之近，地势低处，鞋底几乎要被打湿。在多瑙的怀抱中，眺望两岸，老城中拔地而起的教堂双塔，在烟雨迷茫中更显出灰白沧桑的本色。哪怕是两侧夹岸的高树，枝杈上也只剩下稀疏的黄叶。静静想来，雷根斯堡在德意志民族封建割据的时代，成为松散“帝国”的聚会核心，确是再合适不过的了。这座古城，向北走，是萨克森、普鲁士、甚至丹麦，向南行，是巴伐利亚、瑞士各邦，往西看，有黑森、巴登、符腾堡和汉萨联盟各邦等等，往东看，波兰、波希米亚、奥地利。一个广义的古老条顿民族帝国，俨然是围绕着雷根斯堡铺展开来。

话说回来，毕竟我不过在雷根斯堡做了数小时的短暂停留，当日往复横穿德国，即使是乘坐时速300公里的ICE，也只能如此了。

因此，我偶尔会疑惑，自己是否真的曾经踏着古城蜿蜒回环的青石路，沐浴悄无声息的寒冬细雨，行走在帝国的历史与多瑙的恒久之间。

就整段河谷而言，我最青睐者，仍要属途中停靠的Duernstein小镇。

几乎是在凸入水中的一角岩石上，一座蓝白相间的教堂钟楼峭立水边，不见得如何挺拔高耸，颜色醒目却也柔和。在漫长平静的多瑙河上，这样的一座教堂，自可以引来数百年中无数的水手、游人在此下锚上岸，顶礼膜拜。

Duernstein的魅力还远不止于此。直面码头的尽是数米的石砌高墙，只有一条在石壁中开凿的幽暗小径，曲折向上，循着洞内几盏橘灯的光亮，突然间来到地面，便已是这座小城的中央。

小巷蜿蜒，在依山而建的店铺民居间穿行。虽然街道狭窄，商家酒馆仍无一例外地横挂着招牌，花样百出，只是毕竟地处偏僻，游人稀疏，更显寂寥了。

与其徘徊在空荡的街巷中，倒不如攀上镇子背后的山顶，登高望远。这山虽不高，却颇有些来头。数百年前，积极参与天主教世界十字军东征的英国“狮心王”理查德一世，在撤军时，竟被奥地利国王囚禁在这座山顶的古堡中。

古堡早已被废弃，只剩下巨石垒砌的断壁残垣，也大半被恣意生长的野草包围遮掩，若不是一面不大的牌匾无言地讲述着上面这个故事，恐怕也不会有人会在千里多瑙河两岸数不胜数的古堡宫殿中，留意这样的一片废墟。

故事也还没有结束，狮心王的一位忠臣，听闻君主被囚，千里迢迢从英伦跨海翻山而来，又顺着多瑙河一路歌唱，最终凭借歌声发现并赎回了这位国王。

此时已近黄昏，天边的夕阳半挂远山，几乎和脚下的废墟同高。倾斜着投来的光线，将山脚下曲折流过的多瑙河水，晕染上了一层金色。与眼前这断壁残垣的颜色，仿佛融为一体。不知道，当年雄心万丈的“狮心王”日日面对如此景象，感受到的究竟是凄凉，还是安详？

坦率地说，多瑙河流经奥地利境内形成的瓦豪河谷，与同为世界自然文化遗产的莱茵河谷相比，似乎要逊色一些。

大概是因为水向东流，越发靠近广阔无垠的大平原，所谓河谷，也并非期待中那般层峦叠嶂，两侧夹岸的山脚下，便是平缓的坡地，多了几分田园风光。

当我们在小镇Melk登上游船的时候，的确有些失望。与蓝色无关的多瑙河，脱下了古往今来艺术家与游人们加诸其身的美誉褒奖，以质朴的面目示人。

第一丝惊喜，来自于船头回望。Melk气势恢宏的金色修道院，因其高踞山顶的昂扬姿态，与绵延千米的宽阔楼宇，给整个小镇添上画龙点睛的一笔。不消多说，多瑙河流域、尤其是奥地利境内所留存的巴洛克风格便有了最好的明证。